Всё зависит от крепости утреннего кофе на стоянке. Если у вас всё стандартно, то после ночёвки на озере Свирь, можно отправиться на самое большое белорусское – озеро Нарочь – и продолжить отдыхать на пляже. Если же напиток в турке оказался крепким, погода - ясной, машина - #ProDuster, то можно проехать альтернативным маршрутом.
Продолжаю дневник экспедиции #BY4000 на машине по Беларуси. На самом деле нам очень нужно было попасть в зону устойчивого сигнала интернета и мало-мальски цивилизации – удалённую работу никто не отменял. Так появился большой репортаж про отдых на Нарочи летом.
Но чтобы соблюдать правила игры, я вернулся к последней точке большого легендарного маршрута – в Крево – чтобы показать вам, с какими ещё интересными точками можно его состыковать. Ну, и по логике #BY4000 мы планировали придерживаться границ Беларуси.
Поэтому продолжаем ехать вдоль западных окраин нашей страны. Карту этой части поездки можно найти в конце этой части репортажа.
180-летие Франтишка Богушевича
В 27 км от Крево находится деревня Жупраны. Известная она не какими-то архитектурными изысками, а именем классика белорусской литературы, основоположника критического реализма – Франтишка Богушевича.
В музее Богушевича в Кушлянах я был не так давно – всячески его рекомендую. Посмотрите репортаж 2016 года «Параллельная и самая настоящая Беларусь. На Lada Largus Cross по окрестностям Сморгони». А вот Жупраны с официальным визитом (хе-хе!) последний раз посещал очень давно.
Дело в том, что именно в Жупранах этот известный беларус похоронен на местном кладбище. В центре деревни стоит памятник Франтишку Бенедикту. Известный факт, что он получил начальное образование в Свиранах (около Вильнюса). За высшим образованием поехал в Санкт-Петербург где планировал окончить физико-математический факультет. Однако в этот же момент в активную фазу входило национально-освободительное восстание, одним из лидеров которого на наших землях был Кастусь Калиновский.
В результате студенческих волнений Богушевич был отчислен из ВУЗа. По другим сведениям, после одной кровавой стычки студентов и «силовиков», он написал заявление на имя ректора, попросив его отчислить из числа студентов по причине плохого климата в Санкт-Петербурге. Ну, то есть начал развивать литературную фантазию.
Во время восстания 1863-1864 года воевал на стороне повстанцев в отряде Людвика Нарбутта. Затем было ранение, необходимость прятаться от репрессий и искать новую работу в Украине. Там он поступил в Нежинский юридический лицей, откуда выпускается чиновником 12-го класса. Так будущий литератор стал адвокатом. Только в 1881 году он вернулся в Вильно и продолжает свою юридическую практику. Он защищает интересы крестьян в судах.
В 1891 и 1894 на белорусском языке Богушевич в Польше издал два сборника поэзии «Dudka biаłaruskaja» и «Smyk biаłaruski». Предисловие к «Дудке» очень близко по своему характеру к манифестам статей Кастуся Калиновского в повстанческой газете «Мужыцкая правда». В обоих сборниках Богушевич шифровался под ником «Мацей Бурачок».
«Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная, як і другім добрым людцам, і гаворым жа мы ёю шмат і добрага, але так ужо мы самі пусцілі яе на здзек, не раўнуючы, як і паны вялікія ахотней гавораць па-французску, як па-свойму. Нас жа не жменька, а з шэсць мільёнаў - больш і шмат больш, не раўнуючы, як жыдоў, напрыклад, або татар, ці армян, а пакажы ж, ваша, хоць адну ксёнжачку ці аб гаспадарцы, ці так аб жыцці нашым, каб па-нашаму?»
Свой дом в Кушлянах Богушевич построил в 1896 году, а в 1900 он умер. Похоронен один из основателей современной белорусской литературы на кладбище в Жупранах.
Ці ж ужо нам канечне толькі на чужой мове чытаць і пісаць можна? Яно добра, а навет і трэба знаць суседзкую мову, але наперш трэба знаць сваю. Перадумаўшы ўсё гэта, я, братцы, адважыўся напісаць для вас сякія-такія вершыкі: хто іх спадабае, таму дзякуй! А хто падумае лепш і больш напісаць, таму чэсць вечная і ад жывых людзей, і ад бацькавых касцей! А пісаць ёсць шмат чаго!
Спрадвеку, як наша зямелька з Літвой злучылася, як і з Польшчай з'ядналася дабравольна, дык усе яе «Бяларусяй» звалі, і недарма ж гэта! Не вялікая, не малая, не чырвоная, не чорная яна была, а белая, чыстая; нікога не біла, не падбівала, толькі баранілася.
Шмат было такіх народаў, што страцілі наперш мову сваю, так як той чалавек прад скананнем, катораму мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! Пазнаюць людзей ці па гаворцы, ці па адзежы, хто якую носе; ото ж гаворка, язык і ёсць адзежа душы» - писал Франтишек Богушевич в «Прадмове» к «Дудке беларускай».
Именно он является автором известного постулата «Не пакiдайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлi!»
Читаешь это всё сегодня - и как будто не было последних 180 лет. Правду говорят, что история повторяется. Жаль, что не только хорошее, но и плохое…
Детали костёла в Солах
Десять минут езды на машине – из Жупран можно приехать в Солы. Сегодняшний агрогородок в Сморгонском районе больше всего известен в истории тем, что в конце Первой мировой войны тут в 1917 году большевики тут подписали перемирие с немцами.
Населённый пункт «Солы» входил в «Срединную Литву» (частично признанное марионеточное государство, которое существовало с 1920 по 1922 год). В неё входили современные Вильнюс и Трокай (в Литве) и Ошмяны, Сморгонь и Солы в Беларуси).
Была организована работа правительства. А министром образования «Срединной Литвы» был Бронислав Тарашкевич. Его имя носит теперь дореформенное правописание белорусского языка – «тарашкевіца». За всю историю Солы переходили от государства к государству.
Не случайно, что в таком месте не мог не появиться модерновый костёл с уникальными фишками. Традиционно храм стоит на месте древнего, датируемого XVI веком. Сегодняшний Костёл Пресвятой Девы Марии Розария строился с 1926 по 1934 годы. Главная его изюминка внутри – кроме алтарной иконы Матери Божьей Ченстоховской обращают на себя внимание необычные фрески «Оборона Ченстоховы» и «Чудо над Вислой». Последняя – про победу польских войск над большевиками. Возможно, она была написана в 2000-х годах. Если же считать, что фреска довоенная – то это ещё одно чудо костёла, что её не уничтожили во время СССР.
Пригалаю фотографию из своей поездки 2016 года. Но даже снаружи храм заслуживает того, чтобы его рассмотреть, ведь второго такого в Беларуси я не припоминаю.
Постройка, имеющая черты барокко, ренессанса и модерна, полностью ассиметрична и доминирует над деревней. Даже если вы не попадёте внутрь, уделите десять минут времени рассматриванию архитектурных деталей костёла.
Костёл в Гервятах
Надевайте шапочки из фольги и свинцовое нижнее бельё – дальше дорога идёт мимо новой белорусской АЭС в Островце.
Как она работает и что производит не знает толком никто. Но меры предосторожности важны в любом случае.
Из деревни Солы нельзя не заехать в Гервяты. Я, признаюсь, не смог ничего толкового вынести в подзаголовок, потому что, когда произносишь «костёл в Гервятах» - всем сразу становится понятно. Это место про красоту.
С какой стороны и в какое время года не подъезжаешь к Гервятам – ты вывозишь отсюда десятки однотипных фотокарточек, каждый раз выкладывая в инстаграм с вопросом «Угадай, где это?»
По статистике Holiday.by это место входит в топ-5 самых популярных мест у те, кто выбирает туры по Беларуси от турфирм или путешествует по стране самостоятельно.
Позволю себе не отнимать хлеб у экскурсоводов, которые регулярно привозят сюда толпы желающих своими глазами увидеть это место. Оставлю только самые любопытные факты.
Костёл в Гервятах был построен в 1903 году и, пожалуй, является собой квинтэссенцию стиля «неоготика», про который я рассказывал в прошлом маршруте. Тут настолько заморочились восстановлением технологий строительства, что недалеко от населённого пункта специально для постройки храма добывали известь тонкой фракции. По округе собирались куриные яйца для того, чтобы приготовить особенно крепкий известковый раствор.
Специально для строительства храма был построен кирпичный завод, который производил «цэглу» максимально высокого качества.
На стройке постоянно находилось примерно 70 рабочих.
Это один из самых высоких костёлов в Беларуси – высота Гервятского костёла составляет 61 метр (высота 18-этажного дома). Высота креста на шпиле – 6 метров.
Для строительства Троицкого костёла в Гервятах было изменено русло реки Лоша.
С 1903 года в костёле ни разу не прекращались богослужения.
В Гервятском костёле можно услышать звук 100-летнего органа. Мне повезло – я сделал запись и выложил в сторис-путеводителе экспедиции #BY4000. Послушайте! Не случайно, именно тут проходят концерты органной музыки.
Интерьер костёла очень непростой как по формам, так и по исполнению – там есть на что посмотреть. И он полностью продолжает внешний облик и стиль храма.
На территории костёла есть большие деревянные резные кресты – давняя традиция на землях Великого Княжества Литовского.
Перед костёлом разбит дендропарк во французском стиле.
Троицкий костёл в Гервятах – обязательный пункт для всех путешественников, кто планирует путешествие в Сморгонь и Ошмяны. Сюда достаточно просто доехать из Нарочи. Важно помнить, что в выходные дни тут может быть много туристов. Такова обратная сторона супер-популярной достопримечательности.
Мы были в будний день, поэтому удалось в спокойной обстановке полюбоваться костёлом, а также зайти в сувенирную лавку напротив.
Семья предпринимателей давно торгует сувенирами в Гервятах, и вот недавно переехали из «вагончика» в собственный магазин.
Ассортимент стандартный, но китайского почти ничего нет – всё от местных ремесленников.
Хитом продаж, судя по всему, является керамическая посуда тёмно-коричневого цвета. Продавцы рассказали, что она практична в быту, хорошо служит и моется в посудомойке, несмотря на то, что сделана вручную. Сказали, что некоторые туристы возвращаются именно к ним за обновками для кухни.
Стой, кто идёт … в Лынтупы?
В маленький населённый пункт Лынтупы – на самой границе с Литвой – последний раз я приезжал давно и запомнил его не по каким-то достопримечательностям, а многочисленным объявлениям в духе «Увидел незнакомца? Звони в погранзаставу!». Тогда ещё для въезда в пограничную зону Беларуси нужно было иметь при себе разрешение.
От Гервят до Лынтуп ехать на машине примерно час. Сперва асфальт и деревеньки, потом - грунтовка и густой непролазный лес. Я гнал свой «Продастер» по грунту, чтобы успеть в Лынтупы засветло – так засиделся на лавочке у костёла в Гервятах. Это стало причиной отложить в классическое для больших поездок «на потом» сочную точку прямо по дороге.
Не доезжая Лынтуп примерно 10 километров начинается экотропа «Голубые озёра», которую этим летом не посетил и не выложил оттуда инста-фоточку только ленивый. Я – ленивый. Я не посетил. Поэтому в итоговую карту этой части маршрута точку добавлю, но красоту покажу в следующий раз.
Чтобы как-то компенсировать этот момент посоветую сделать остановку в Михалишках по пути из Гервят в Лынтупы. Это место на берегах реки Вилии может быть «двойного назначения». Если вы хорошо покушали в Гервятах в кафе «Мельница», то в Михалишках смело заехжайте на парковку возле костёла.
Тут, на высоком берегу реки, находится костёл Святого Михаила Архангела, построенный в далёком XVII веке в стиле «сарматского барокко». Уверен, про такой стиль вы не слышали. Сарматы, согласно Википедии, это вообще древний народ, состоявший из кочевых ираноязычных племён, с IV века до н. э. по первые века н. э. населявших степную полосу Евразии от Дуная до Аральского моря.
Термин «сарматское барокко» в обиход ввела наша соотечественница, искусствовед Тамары Габрусь. По её версии это «получившая распространение на территории великого княжества Литовского в конце XVII — начале XVIII веков аскетическая вариация архитектуры барокко, для которой характерны «выразительная массивная пластика форм». Сарматизм был шляхетской идеологией, доминировавшей в Речи Посполитой в XVI-XIX веках. Он возводил польскую шляхту к древним сарматам, которые по тогда считались кочевым германским народом. Тем самым шляхтичи отделяли себя от массы простолюдинов. «Сарматы» должны были быть рыцарями-воинами или хорошими хозяинами-магнатами на селе. В «сарматской традиции» было принято быть человеком с хорошим образованием и интересоваться процессами, происходящими в мире.
Обязательно должна была быть жертвенность в пользу костёла. «Да, скифы - мы! Да, азиаты – мы» Александра Блока это не про шляхту Речи Посполитой. В храмовой архитектуре «сарматское барокко» внешне напоминает средневековую крепость. Часто интерьеры резко контрастировали с аскетичным внешним видом. Так в костёле в Михалишках, если попадёте внутрь, вы увидите изящный интерьер, выполненный из стукко.
Если «стукковое барокко» - это не про вас, а в кафе «Мельница» в Гервятах было много людей, и вы голодны – рекомендую устроить пикник в Михалишках прямо на берегу Вилии. Если переехать на противоположный берег реки и проехать вдоль воды по узким дорожкам, можно найти несколько полянок с отличным видом на реку и средневековый храм.
Так вот уже выезжая из Лынтуп на Нарочь, я не мог отделаться от ощущения, что попал в какую-то «смолу времени». Да, сегодня это классический «медвежий угол», когда городок появляется из-за густого леса, а дальше – «мяжа». Когда-то тут был нормальный движняк, который ощущается и сегодня. Но вот время как-то замедлилось тут. Или зашло в тупик вместе с «чыгункой»?
Проехались по основным туристическим точкам Лынтуп, чтобы это понять. Надо сказать, что для маленького городского посёлка их тут на самом деле немало.
Всех немногочисленных гостей Лынтупы встречают огромным белоснежным костёлом. Главный герой библейских мифов своим взглядом сканирует каждую машину.
А может быть технологии настолько продвинулись, что уже не нужны объявления про иностранцев? Он всё видит!
Пока дверь открыта надо спешить посмотреть Андреевский костёл изнутри. Сегодняшняя постройка датируется 1908-1914 годами. Первый храм на этом месте известен из далёкого 1459 года. В необарочном интерьере самая главная реликвия - икона Святой Анны, которая датируется XVIII веком.
Дошедший до нас через сто с лишним лет костёл заложил и построил на свои деньги владелец Лынтуп Юзеф Бишевский. Однако до сих пор ходят споры, в честь какого святого костёл был освящён. Одни говорят о святом Андрее Боболе, другие – про апостола Андрея из святого Писания. Эта мелочь никак не отменяет факта, что костёл красив и достоин посещения.
Если костёл живёт своей жизнь, то безвременье в Лынтупах начинаешь ощущать возле усадьбы Бишевских. С 1854 года местечко принадлежало этому роду. Юзеф Бишевский по проектам польско-российского архитектора - графа Тадеуша Растворовского – построил в 1907 свой дворец.
По местной легенде молодой шляхтич Юзеф Бишевский влюбился в Париже в красивую французскую актрису. Она, в свою очередь, пообещала выйти за него замуж, если он построит для нее великолепный дворец. Традиционный сюжет. Угадаете финал?
Юзеф постарался ради любимой – построил дворец на острове, рядом с усадьбой возвёл много хозяйственных построек и даже, говорят, центральное отопление провёл во все комнаты и организовал канализацию. На последние деньги были куплены мраморные скульптуры в живописный парк. Где-то по блату достал гранитную лестницу.
По сюжету, уверен, вы догадались, что француженка сказала что-то на французском, что в переводе было примерно «Конюшня моего папаши и то круче» и упорхнула на смотровую площадку Эйфелевой башни с новым ухажером.
Горе топилось в вине – во дворце после этого не утихали гулянья. В итоге дворец перестал быть нужным Бишевскому ровно до сюжета следующей лынтупской легенды. В ней говорится о подземных ходах (куда же без них? – авт.) и несметных богатствах Бишевских в одном из них. По ней в 1939 году Бишевскому без всякой шенген-визы удалось уйти за границу.
Резиденции Бишевского не повезло – после 1939 года всё пошло под откос. Ещё недавно можно было попасть на территорию «заброшки». А сегодня вроде как идут работы по «восстановлению», но по факту – ничего не происходит. Местные жители только машут рукой, когда задаёшь вопрос о дворце, мол, ничего хорошего ждать не приходится.
Говорят, что дворец с прилегающей территорией в 2010 году выкуплен частниками, а больше подробностей узнать в этот раз мне не удалось. Надо сказать, что некоторые строения имеют следы восстановления, если заглядывать через глухие заборы, но дат окончания работ нигде не указано.
Безвременье дошло и до хозяйственных построек бывшей усадьбы Бишевских. Рядом со дворцом есть шикарный с точки зрения промышленной архитектуры начала XX века «бровар» (пивзавод), который в советское время был перепрофилирован в спиртзавод.
Сторож на въезде неработающего с 2013 года предприятия – единственная живая душа здесь. Семь лет назад что-то пошло не так, и на заводе взорвался бак со спиртом. После этого здание неоднократно попадало на аукцион – последний раз в начале 2020-го.
Думаю, что в этом году точно ни у кого не было желание купить красивые стены. Всю начинку, по словам сторожа, вывезли. Что не удалось вывезти – растащили.
Остались только Ленин и Маркс на доске почёта из 1960-х… Интересно, а могли подземных ходы из дворца вести сюда, и новые владельцы вдруг найдут тот самый клад Бишевских? Главное, чтобы сторож не интересовался историей, хе-хе…
Следующая остановка – старое кладбище в Лынтупах. Такой вот безжизненный маршрут по городку. Не секрет, что старинные кладбища в Европе пользуются большой популярностью не только у родственников усопших. Замшелые надгробья, покосившиеся кресты, часовни могут рассказать историю места, а также стать фоном для необычной фотосессии.
На старом католическом кладбище можно найти могилы представителей рода Бишевских.
Есть на этом кладбище большой приметный крест в память о жертвах советско-польской войны 1919-1921 года. На мемориальной табличке высечены слова: «Невядомым жаўнерам, суайчыннікам, палеглым ў абароне Бацькаўшчыны ад бальшавіцкай навалы ў 1920 годзе». Есть основания полагать, что крест был установлен в память о воинах дивизии Люциана Желиговского, который был другом Юзефа Пилсудского и главой Срединной Литвы.
Атмосферу мест добавляют высокие сосны и пятнадцать однотипных часовен красного кирпича. Одним словом, место однозначно интересное, хоть и своеобразное.
Финал обзорки по Лынтупам – в железнодорожном тупике. По маршруту мы несколько раз упирались в конечные станции железной дороги. Посмотрите репортаж «#BY4000: отель-музей, дворики Бреста, тупик Беларуси, мозаика, бёрдвотчинг и музей археологии в Беловежской пуще» - там мы побывали в Прибужском Полесье и упёрлись в Польшу.
В Лынтупах можно найти разобранную железную дорогу, которая ещё недавно вела в Литву. От белорусской станции во времена СССР ходили поезда в литовский город Пабраде и дальше.
Интересно, что с белорусской стороны пути полностью разобрали, а литовцы свой участок – завалили шпалами и присыпали.
Сегодня не скажешь, но до 1940 года Лынтупы были крупным железнодорожным углом в Польше – тут было локомотивное депо узкоколейки, был разворотный круг для паровозов широкой колеи и т.п. Всё это существенно пострадало во Вторую мировую войну. После войны вокзал был отстроен на прежнем месте. В первые послевоенные годы тут ещё работала узкоколейка. Один раз в год - на день железнодорожника - узкая колея работала бесплатно по маршруту «Лынтупы – Нарочь». Работники отправлялись отмечать свой профессиональный праздник со станции на берега самого большого озера в Беларуси. Вечером возвращались обратно.
Интересно, что эта узкая колея – эхо войны. Её немцы построили, чтобы в Первую мировую войну подвозить боеприпася от Лынтуп до Кобыльника (так до 1964 года назывался посёлок Нарочь). Этот участок узкой колеи был разобран в 1960-е, в результате чего на металлолом ушли паровозы, вагоны и рельсы.
С 1995 года станция Лынтупы из узловой стала линейной. Это место может представлять интерес только для любителей истории железной дороги.
Например, около нынешнего здания вокзала можно найти памятник Болеславу Яловецкому – инженеру-железнодорожнику родом из Лынтуп, который разрабатывал различные железнодорожные проекты.
Ну, или сделав фоточку тут, можно рассказать друзьям, что вы побывали в одном из тупиков Беларуси.
Ощущение «смолы времени» - странного замедления истории или безвременья вовсе - в Лынтупах меня не покидало до самой Нарочи. Это не янтарь, когда всё застыло, обкаталось веками, отполировалось мастером – и красиво. До того, чтобы стать первоклассным украшением туристической карты Беларуси Лынтупам ещё очень-очень далеко.
Но расположение места, его атмосфера вполне претендуют на определённую химию между городком и случайным гостем. Что-то мне подсказывает, заеду ещё...
Где поесть на маршруте
Ссобойки никто не отменял – маршрут проходит по небольшим населённым пунктам, где пределом мечтаний гурмана может быть кулинария в небольшом супермаркете. Моей личной рекомендацией будет кафе «Мельница» в Гервятах.
Место меняет график работы, поэтому точно сказать не берусь. В кафе есть обед с 15:00 до 16:00, чтобы было не всё так просто.
Само кафе находится в здании настоящей водяной мельницы, недалеко от Троицкого костёла. Если вдруг по каким-то причинам у вас не получится покушать в этом кафе, сможете сделать красивую фотокарточку.
У меня получилось. В будний летний день после обеда – примерно в 16:00 – я был один на все два этажа заведения. Внутри хороший ремонт с массивной деревянной мебелью.
Видно, что банкетный зал работает сразу на несколько окрестных населённых пунктов и туристов, безусловно. Блюда из обеденного меню – холодник, шницель пюрешкой и чашка кофе – появились на моём столе за минут десять, не более.
К холоднику были небольшие вопросы, так как люблю, когда этот суп густой. К шницелю, пюрешке и кофе – вопросов не было от слова «совсем». Равно как и не было вопросов к смешному чеку в 6,68 BYN за полноценный обед с лучшим видом на Гервяты.
Сколько денег?
В самом начале я говорил, чтобы проехать эту часть маршрута #BY4000 я вернулся из курорта Нарочь до Крева. Поэтому на карте я проставил все точки от Крева обратно до Нарочи.
Посмотрите карту маршрута на автомобиле. Пункт отправления добавляйте свой, чтобы понять точный километраж. Всё, что описано выше - примерно 155 км пути на машине. Итоговый километраж зависит от места старта.
Гостиница на Нарочи (мы сняли роскошный номер на курорте на 2 суток) – 210,00 BYN на человека
Бензин и зарядка для смартфона в машину – 97,64 BYN
Обед в Гервятах – 6,68 BYN
Ужин в ресторане курортного посёлка Нарочь - 19,76 BYN
Вечернее пивко в баре на Нарочи - 4,50 BYN
Стирка белья в гостинице (мы уехали в #BY4000 всерьёз и надолго) – 6,0 BYN
Итого за день: 344,58 BYN или примерно 130,5 USD.
При этом конкретно к этой части маршрута - её протяжённость 155 км - относится только бензин и обед в кафе «Мельница».
Партнёры поездки:
Магазин автошин, автобагажников и велокреплений Avtoshina.by
Экспедиционный автомобиль - ProDuster
По Беларуси на автомобиле. Полезные ссылки
Дневник поездки #BY4000 по всей Беларуси
Как выбрать велобагажник для своей машины
На машине по Беларуси: репортажи, идеи путешествия, лучшие места
Подпишись на Holiday.by!
Только отборные материалы в наших каналах