Туристом по Сектору Газа. Часть 2

Продолжение путешествия по самой малоисследованной части Палестины, в поисках забытых, ещё не тронутых туристами достопримечательностей и просто интересных мест. Первую часть можно почитать здесь. 

Город Газа делится на 20 административных районов и микрорайонов. Некоторые имеют свои характерные черты, но большинство из них выглядят просто как спальные кварталы.

Восточный район Шеджаия считается самым густонаселённым и консервативным (не считая кварталов беженцев), куда иностранцу лучше не ходить. Он расположен почти у границы с Израилем и там часто проходят протесты. А вот Судания – элитный, богатый историей прибрежный район на севере города с красивыми зданиями и особняками, где живут люди среднего и высшего классов (да, такие здесь тоже есть). В древнеримскую эпоху там существовало христианское поселение Маюмас, располагавшееся отдельно от тогда ещё языческой Газы.

В Судании расположено два крутых отеля: «ArcMed Mashtal» и «Mathaf». В последнем есть свой археологический музей с древними монетами, вазами, якорями, саблями т.т. Хозяин отеля – большой любитель истории и на протяжении многих лет коллекционирует и выставляет напоказ найденные артефакты.

Районы Рималь и Тель аль-Хауа тоже приятные, динамичные. Они считаются центром города, там расположены основные госучреждения и два главных ВУЗа: Исламский университет Газы и университет «Аль-Азхар».

Одной из визитных карточек Рималя является Парк неизвестного солдата.

История гласит, что, когда Сектор Газа находился под властью Египта, в парке нашли захоронение арабского солдата, погибшего в Суэцкой войне 1956 г. Этому безымянному солдату решили установить символический монумент, но через 10 лет он был разрушен Израилем в ходе очередной войны. В 2000 г. палестинские власти установили новый монумент, в торжественной церемонии участвовал сам президент Ясир Арафат. Однако и новый памятник простоял недолго – однажды ночью один исламский экстремист подложил под него взрывчатку (ссылаясь на то, что по Корану нельзя воссоздавать или изображать фигуры людей). В итоге от памятника остался только постамент.

Сам парк довольно приятный, чистый и оживлённый. Ближе к вечеру здесь собирается молодёжь, семьи, уличные торговцы. Можно посидеть на лавочке за чашечкой кофе, полускать семечки или попробовать сэндвич с шаурмой и всевозможными начинками за 4 шекеля.

Вдоль парка тянутся две улицы с магазинами, банками, офисами, кафешками. Здесь же находится знаменитый торговый центр Capital Mall – маленький кусочек Европы с бутиками, фудкортом, детской игровой площадкой. На соседних улицах тоже есть много магазинов и всяческих заведений, а атмосфера мало отличается от других палестинских городов вроде Хеврона или Наблуса. Иностранец может смело гулять один, даже на девушку без хиджаба никто не обратит внимания. Вопреки стереотипным представлениям, кражи и мелкая преступность в Газе практически отсутствуют. Разве что какой-нибудь попрошайка может пристать, но в таких случаях ему быстро сделает замечание кто-то из прохожих и он сразу же уйдёт, ибо публичное порицание тут считается делом постыдным.

В Рималь можно найти несколько сувенирных магазинов. Ассортимент товаров неплохой: от традиционной палестинской одежды с ручной вышивкой до магнитов, тарелок, чашек, ваз и шкатулок с народными орнаментами. Есть даже турецкие майки с надписью «Smile, you are in Gaza» и нагрудные значки ХАМАСа, ФАТХа, Исламского джихада и прочих палестинских группировок (в Иерусалиме такие точно не купишь).

В окрестностях парка есть два хороших ресторана домашней палестинской кухни «Matoug» и «Zad al-Khayr»: в обоих есть меню на английском языке, а последний работает даже в пятницу, когда почти все другие заведения закрыты. Ещё рядом со зданием Палестинского законодательного совета, т.е. местного парламента (в самом начале парка), есть ресторан «Kazameza». Это единственное место в Секторе, где можно поесть суши (а я их обожаю!). Не без иронии, конечно, потому что суши там своеобразные, начинка зависит от наличия ингредиентов, рис рассыпается, нори липнет к палочкам и всё это нужно суметь макнуть в густой соус барбекью.

Ну ничего. Зато есть бильярдный зал и рыбный педикюр.

За пределами г. Газа тоже есть интересные места, на посещение которых нужно выделить пару дней. В качестве транспорта лучше всего нанять такси на целый день и взять с собой официального гида, который заранее согласует ваш маршрут в Министерстве туризма и древностей. Можно передвигаться и самостоятельно без гида, но так вы потеряете много времени на поиск нужного вам места (про которое не будет знать даже таксист) и есть риск, что в итоге оно окажется закрытым.

После осмотра «столичных» достопримечательностей, я решил начать путешествие по Сектору с севера. Поселения Бейт Ханун, Бейт Лахия и Джабалия похожи друг на друга: плотная застройка, ветхие здания, много неасфальтированных улиц. Бейт Ханун – это тот серый городок на холме, который виден с территории Израиля. Он сильно пострадал в ходе войны 2014 г. и следы разрушений по сей день бросаются в глаза.

Бейт Лахия тоже расположился на возвышенности, но в отличие от соседних городков, выглядит более зелёным, аккуратным и живописным.

Он славится своими сельскохозяйственными угодиями, особенно теплицами с клубникой. Тут выращивают вкусную клубнику, которая в сезон заполняет рынки и фруктовые лавки. На экспорт уходит совсем мало из-за существующих ограничений, но в доблокадный период эти районы процветали за счёт её продажи в соседние страны. На некоторых хозяйствах фермеры проводят экскурсии и дегустации клубники. Информацию об этом нужно искать на Фейсбуке.

Южная окраина Бейт Лахии сливается с городом Джабалия. Там смотреть нечего, большую его часть занимает крупнейший в Секторе квартал беженцев. Однако на восток от него есть деревушка Джабалия-Назля. Когда вдоль неё прокладывали трассу Салах эд-Дин – самую главную дорожную артерию Сектора, которая идёт от израильского КПП «Эрец» до границы с Египтом, – рабочие случайно обнаружили следы древней византийской церкви V века.

Это был один из множества храмов, которые существовали на этих землях в раннехристианский период. От самой церкви ничего не осталось: её разрушили в IX веке в эпоху иконоборчества. Уцелела лишь красивая мозаика со изображениями Тайной вечери, местной флоры и фауны и 16-ю надписями на греческом, но и она для сохранности сегодня засыпана слоем песка. Над ней сейчас возводят укрытие, которое будет иметь очертания первоначальной церкви.

Двигаясь дальше по трассе Салах эд-Дина, можно быстро попасть в центральную и южную части Сектора. Трасса удобная, но не такая живописная, как прибрежная дорога.

Именно прибрежная дорога, в районе г. Дейр аль-Балах, поднимается на возвышенность, откуда открывается очаровательный вид на море, лодки, качающиеся на волнах недалеко от берега, и рыбацкие лачуги на пляже.

Сам Дейр аль-Балах переводится с арабского как «монастырь фиников». В его окрестностях сплошные финиковые плантации. Много стройных пальм растёт и в самом городе, что придаёт ему немного эстетики. Особенно увлекательно сюда приехать в сезон сбора урожая, чтобы понаблюдать, как фермеры при помощи специальной верёвки карабкаются на пальмы и срезают гроздья этих сладких и питальных фруктов.

По пути в Дейр аль-Балах туристу нужно обязательно посетить две достопримечательности.

Первая из них – монастырь Илариона Великого, на западе г. Нусейрат. Согласно христианской традиции, преподобный Иларион жил в этих краях в IV веке, вёл строгий аскетический образ жизни и положил начало монашеству в Палестине. В этом месте он и основал свою первую обитель, которая с течением времени разрослась в целый монастырский комплекс с храмом, часовней, кельями, комнатами для паломников, трапезной и банями. Сегодня от древнего комплекса, разрушенного землятресениями в VII и VIII веках, остались лишь каменные стены, мозаичные полы и колонны.

В день моего приезда тут шли реставрационные работы с участием студентов местного факультета истории и археологии.

У входа нашлись даже информационные буклеты на английском.

В десяти минутах езды от монастыря, у въезда в г. Зуайда со стороны трассы Салах эд-Дина, расположена вторая достопримечательность – Британское военное кладбище.

Оно чуть меньше по площади по сравнению с тем, что находится в Газе. Гуляя по нему, я даже наткнулся на несколько еврейских надгробий (в Израиле бы точно не поверили). В честь нашего приезда смотритель угостил нас чаем.

Далее мы отправились ещё южнее, в сторону г. Хан Юнис. Вместе с прилегающими деревнями и кварталом беженцев, он является вторым по величине городом в Секторе. Если честно, мне он очень даже приглянулся, что-то в нём такое есть. В город заехали специально по улице Сикка (т.е., по «ул. Железнодорожной»), чтобы посмотреть на рельсы старой железной дороги, которая до 1967 года соединяла Хайфу с Каиром и проходила именно тут. Но от рельс практически ничего не осталось, кроме символического монумента.

Зато чуть дальше, в самом центре города, всё ещё стоит здание вокзала. Но сегодня оно принадлежит муниципалитету и используется как склад. Сфотографировать мне его не разрешили.

Припарковавшись на соседней улице, мы решили пешком прогуляться к старому кварталу. Присутствие иностранцев, как и ожидалось, сразу же привлекло внимание местных. По пятам поплелась группа любопытных детишек.

По пути проводник показал нам здание бывшего кинотеатра «Хуррия», который ХАМАСовские власти закрыли из-за показа там фильмов, не соответствующим исламским канонам. Вместо кинотеатра тут сегодня действует религиозное образовательное учреждение под названием «Дом книги и сунны».

Центр Хан Юниса достаточно компактный, всё в пешой доступности. Как и в Газе, тут много магазинов, кафешек, торговых прилавков, каких-то контор и мастерских. Недавно открылся панорамный ресторан «Titanic» на 15-16 этажах местной высотки «Бурдж аль-Фарра» на ул. Джаляль.

Сердцем старого города считается крепость, построенная в XIV веке по воле египетского султана Баркука. Когда-то она была частью большого караван-сарая и рынка, в честь которого город получил своё название. Здесь останавливались и отдыхали паломники и торговцы по пути в Сирию, Египет и на Аравийский полуостров. От самой «крепости» остался лишь фасад с вратами, минаретом и стенами складских помещений. 

Между прочим, город и сегодня на слуху у местных благодаря еженедельному базару, который проходит на центральных улицах каждую среду. Со всего Сектора люди съезжаются сюда, чтобы что-то купить или продать.

А на грунтовой дороге вдоль водохранилища и большого тепличного комплекса на северо-востоке города имеет место ярмарка домашнего скота. Однажды я случайно там проезжал и остался в восторге от увиденного: пастухи стоят и продают овец, баранов, осликов, кур, кто-то с кем-то торгуется, бедуины лениво передвигаются на верблюдах и приглядываются к живому товару... В общем, неподдельный восточный колорит, словно попал на 200 лет назад!

На севере Хан Юниса есть ещё два интересных места: развлекательный парк «Асдаа» и купольная мечеть.

«Асдаа» является самым крупным парком развлечений в Секторе. Его построили на земле, где до 2005 года располагалось еврейское поселение Гуш Катиф. В парке есть аттракционы, аквапарк, детские площадки и даже «Палестина в миниатюре». По парку курсирует подвесная кабинка на рельсах, сделанная из подручных материалов (впрочем, как и остальные аттракционы). Поэтому, если хотите пощекотать себе нервы и зарядиться адреналином, вперёд – на колесо обозрения!

Перед уходом можно заглянуть в зоопарк, но это уже точно не для слабонервных. Зоопарк в Секторе Газа – это как клетка в клетке. Ресурсов на еду и уход не хватает. Львы, обезьяны, козы, утки, кошки, дикообраз и прочие твари живут в грязи и тесноте. Всё на самом деле очень печально.

В пяти минутах езды – деревня Аль-Мауасы, где находится необычная по стилю мечеть. Местные называют её Масжид аль-Кубба, т.е. «мечеть купола». Её построили около десяти лет назад в стиле иерусалимского Купола Скалы, с огромным позолоченным куполом, который издалека выделяется среди деревенских хибар. Внутри строение выглядит скромнее, но что меня впечатлило, так это акустика: стою в центре зала и голос разносится, словно говорю в микрофон.

В завершение путешествия можно заехать в Рафах – самый южный город Сектора. Дальше уже Египет. Там расположен пограничный терминал, который для большинства газавцев служит единственными вратами во внешний мир. Вокруг песчаные дюны и пальмы, вдоль сельских дорог иногда встречаются палатки бедуинов и верблюжьи загоны.

Можно заехать в центр города и посмотреть площадь Нэджма. Она представляет собой круговой перекрёсток, от которого в разные стороны, как лучи солнца, расходятся улицы, а в центре стоит «триумфальная арка» с ракетой и портретами местных шахидов. За аркой – здание, на крыше которого расположено кафе «Лувр» с видом на площадь. К слову, чем вам не Париж?

БОНУС: сталкерам и любителям всяческих заброшек также сообщаю, что в 5 км на восток от Рафаха стоит в руинах международный аэропорт Газы. В интернете до сих пор можно найти фотографии его открытия в 1998 г., но буквально через пару лет его разбомбила израильская авиация. Сегодня на территорию аэропорта можно попасть лишь получив предварительное разрешение от МВД. Фотографировать мне, вроде как, разрешили, но пришлось пообещать, что нигде эти кадры не засветятся.

Кстати, насчёт фотографий. Сектор Газа – это как раз то место, где с фотографированием нужно быть предельно осторожным. Золотое правило: перед тем, как сделать снимок, надо спросить разрешения. Прохожие чаще всего вам не откажут и могут попросить тоже с вами сфотографироваться. Что касается зданий, то лучше уточнить у охранников либо полицейских. Исподтишка сфотографировать не получится – так вы рискуете навлечь на себя подозрения. Следует помнить, что в Газе каждый ваш шаг под присмотром, даже когда гуляете в одиночку. Поэтому важно всегда вести себя осознанно, а если не владеете арабским, то лучше иметь местного проводника, который при возникновении недоразумений сможет внятно объяснить, что вы не израильский шпион.

5 ЛАЙФХАКОВ напоследок для тех редких путешественников, кому вдруг выпадет шанс посетить Газу:

1. В Секторе используют две валюты: израильский шекель для повседневных нужд и иорданский динар для крупных платежей (оплата обучения в университете, покупка недвижимости). Иностранцу лучше приезжать с наличными и менять доллары и евро в обменниках, которых полно на улицах Газы. Банкоматы тоже есть, но велик риск, что ваш банк заблокирует карту при попытке снять деньги в таком неоднозначном регионе. Также в Секторе работает Western Union.

2. Большинство газавцев не умеют читать карты и к иностранцу с картой в руках могут отнестись с подозрением. Для передвижения лучше использовать офлайн карты в телефоне, а, при надобности, уточнять у местных, как добраться до того или иного места. При этом, газавцы не знают названий многих улиц и ориентируются по мечети, магазину, парку, банку и т.т. Сами улицы часто имеют два названия: официальное и народное.

3. Запуски ракет и бомбардировки – дело непредсказуемое. Простые газавцы пережили не одну войну и живут в постоянном страхе новых столкновений, которые могут начатся в любой момент. Сирен и бомбоубежищ, как в Израиле, у людей нет. Поэтому иностранцу следует всегда быть начеку и, в случае эскалации, вернуться в отель. Ещё лучше – незамедлительно покинуть Сектор.

4. Как бы банально это ни звучало, нужно уважать культурные и социальные нормы местного населения. Общество тут консервативное, особенно в сельской местности и на юге. Алкоголь, наркотики и романтические отношения – под запретом. Мужчине не положено разгуливать в шортах выше колен и майке-«безрукавке», инициировать рукопожатие или беседу с незнакомой девушкой. А девушке не стоит делать пробежки по пляжу по утрам, танцевать в присутствии мужчин; на велосипед, лошадь или верблюда ей можно садиться лишь боком. В ресторанах есть зал только для мужчин и отдельный зал для женщин и семей. Также палестинцы очень чувствительно относятся к нецензурной лексике, где безобидное на ваш взгляд прилагательное или вводное слово будет иметь трёхкратный эффект и вы быстро «потеряете лицо» в глазах собеседника.

5. Не бойтесь. В Газе никто не будет вас похищать или причинять вам какой-либо вред, если сами вы приехали с благими намерениями. Люди доброжелательные, гостеприимные и обычно стараются сделать всё, чтобы побороть предрассудки, которые у иностранца могут быть по отношению к арабам. От вас они будут ждать взаимоуважения и искренней готовности слушать, даже когда это очередой рассказ очередного случайного знакомого про оккупацию, сионизм, ислам и желание эмигрировать любой ценой. Поэтому путешествуйте с миром и открытой душой, а в остальном – Бог в помощь.

Инстаграм автора https://www.instagram.com/log_nick/

Туры и путёвки на Holiday.by