Туристом по Сектору Газа. Часть 1

Сектор Газа по праву считается одной из самых горячих точек Ближнего Востока. Туда не ездят трэвел-блогеры и его нет ни в одном путеводителе. Территория по сей день находится под блокадой Израиля и остаётся закрытой для туризма. Но мне удалось попасть в эту часть Палестины и объехать её вдоль и поперёк.

Когда вышла предыдущая статья про мою жизнь в Секторе Газа, я всё ещё находился там и готовился в отъезду. Приехав домой, я наконец расслабился, отдохнул, привёл в порядок мысли и тысячи фотографий, которые успел сделать за последний год. Накопилось столько материала и впечатлений, что, думаю, грех не поделиться. Тем более, люди до сих пор иногда пишут мне и интересуются, как попасть в Газу, какова повседневная жизнь людей, что интересного скрыто за кулисами израильско-палестинского конфликта.

Я уже писал, что шансы у простого иностранца получить разрешение израильских или египетских властей на посещение Сектора практически равны нулю. Также, ни одно турагентство в мире на сегодняшний день не имеет доступа в Сектор. В Израиле есть лишь конторы, которые за немалые деньги возят туристов к самой границе и рассказывают про нелёгкую жизнь с палестинскими соседями. В самом Секторе есть что-то наподобие внутреннего туризма: школы организуют для детей экскурсии по местным достопримечательностям и поездки в парки развлечений; а на праздники многие сельские жители едут в «столицу» ради прогулки, шопинга и более разнообразного досуга.

Когда я только приехал в Газу, я был уверен, что из-за многочисленных войн всё историческое наследие бесследно утрачено. Но я ошибался. Как выяснилось, здесь сохранилось немало интересного и, чтобы всё увидеть, нужно как минимум 2-3 дня. Собрать информацию и составить маршрут оказалось, однако, непростой задачей. Всё потому, что в интернете актуальной информации практически нет, Google Maps не знает ни одной улицы в Секторе, а многие места на картах отмечены неправильно либо вовсе отсутствуют. Местные палестинцы мало интересуются своими достопримечательностями и редко могут дать дельные указания. Большинству из них вообще не понятно, почему у иностранца может быть желание посетить Сектор в туристических целях.

После длительных выяснений, объяснений, согласований и формальностей у меня наконец-то вырисовался маршрут и возможность посетить всё то, что я хотел, в сопровождении официального гида из Министерства туризма и древностей. Итак, поехали!

Главные достопримечательности сконцентрированы в исторической части города Газа, в районах Дарраж, Туффах и Зейтун.

За ориентир мы взяли улицу Умара аль-Мухтара, которая пересекает город с востока на запад. Карты Maps.me в данном случае оказались намного полезнее. Доехать до старых кварталов можно на такси или попутке из любой точки города за 2-4 шекеля. Водитель такси, при этом, подбирает в пути и других пассажиров. Можно заказать частную машину по приложению Careem (аналог нашего Uber), но стоимость будет дороже. Автобусов и прочего рейсового транспорта в Секторе Газа нет. Все автобусы, которые встречаются на дорогах, заказные: они развозят студентов и госслужащих.

Иногда попадаются старенькие такси-лимузины с тремя рядами сидений – в Израиле и на других палестинских территориях таких машин уже не осталось.

В пути я случайно заметил здание старого кинотеатра «Насер». Его построили египтяне в 60-е годы и он был самым популярным кинотеатром в Секторе. Последний фильм здесь был показан в 1996 г., потом здание сгорело и по сей день стоит заброшенное, а его когда-то элегантный парадный вход замурован.

Через пару минут проехали мимо ещё одной интересной заброшки со знакомым мне логотипом – это бывший завод Opel. Он находится на перекрёстке напротив рынка Фрасс. Завод закрыли ещё до блокады, а поржавевший логотип так и остался висеть. Сфотографировать, увы, не успел.

Вскоре я оказался у Великой мечети. Здание полностью оправдывает своё название: это самая большая мечеть в Секторе Газа и вторая по величине в Палестине. Местные называют её аль-Масжид аль-Умари (мечеть Умара) в честь второго исламского халифа Умара ибн аль-Хаттаба. Несмотря на серьёзные разрушения в ходе Первой мировой войны и последующую реконструкцию, она сохранила в себе многие элементы прошлых эпох. Например, чёткую трёхнефную структуру интерьера и окно-розетку, оставшиеся от старой базилики Св. Иоанна Крестителя, которая располагалась на этом месте в период Крестовых походов.

В мечети служит шейх Тарик – очень приятный человек, который на ломаном английском рассказал нам про историю сооружения.

Во дворе мечети аккуратно, чисто и можно ходить босиком. Недалеко в тени сидела группа мужчин и наслаждалась чтением Корана.

Рядом со входом я обратил внимание на стойку с деревянными тапочками «кабкаб», которые, как мне объяснили, прихожане надевают перед омовением, чтобы не поскользнуться о мокрый мраморный пол.

Вдоль южных стен мечети тянется рынок Кейсария, более известный как рынок золота. Это одна крытая улица с ювелирными лавками и яркими витринами, в которых блестят золотые украшения. Именно сюда приезжают перед свадьбой молодые невесты за приданым. Большинство лавок принадлежит местным христианским семьям, которые бережно хранят традиции ювелирного ремесла.

Чуть дальше берёт начало рынок Зауия – главный городской базар, где газавцы ежедневно закупаются всем необходимым: свежими фруктами и овощами, специями и орешками, товарами для дома, одеждой и пр. Тут всё стоит дешевле, чем в магазинах.

На моё удивление, рынок оказался достаточно чистым. Люди доброжелательные и приветливые, торговцы не пристают и не впихивают свой товар каждому прохожему. Блуждая по его узким, накрытым брезентом улочкам я тут и там натыкался на колоритные антикварные лавки, кофейни, фалафельные лотки, клетки с домашней птицей.

Рынок тянется до площади Палестины, где находится муниципалитет г. Газа, однако на полпути можно свернуть вправо и за 15 минут дойти до мечети Сайеда Хашима.

В этой уютной мечети, по разным версиям, захоронен прадед пророка Мухаммада – Хашим ибн Абд Манаф. В интернете есть информация, что внутрь пускают только мусульман, однако это неправда. Я свободно зашёл внутрь, а местный служащий показал мне гробницу и даже разрешил подняться на минарет.

Комната, где находится гробница, правда, очень удивила своей антисанитарией. Вроде бы святыня, а выглядело всё как складское помещение, тут же стояли какие-то электропанели и краны с водой.

Выйдя из мечети, можно прогуляться вниз по улице к дереву зизифус, которое пышно растёт в центре кругового перекрёстка. Местные называют его Дуар ас-Сидра, а о дереве рассказывают различные легенды и предания. Например, прохожие дети поведали мне, что дереву сотни лет и никому ещё не удавалось его срубить, потому что его охраняет дух мудрого старца, похороненного под ним (возле ствола и вправду лежит какая-то старая надгробная плита).

В этом же районе, в 10 минутах ходьбы, находится ковровая мастерская Аль-Сауаф, где на протяжении веков семья вручную ткёт ковры на древних деревянных станках. Самые ценные – ковры из верблюжьей шерсти.

Прикупив два небольших ковра в подарок друзьям, я поймал попутную машину, которая ехала обратно в сторону рынка. За 2 шекеля водитель довёз меня до Каср аль-Баша – исторической резиденции мамлюкских и османских правителей середины XIV века.

Говорят, когда-то тут останавливался сам Наполеон. А в 1920-е годы, в период британского мандата, здесь был полицейский участок и несколько тюремных камер, которые можно посмотреть и сегодня. Сохранилась также пристройка, где приводили в исполнение смертные приговоры. В главном корпусе находится археологический музей, но он обычно закрыт. Поэтому посещение следует заранее согласовать с Министреством туризма и древностей, чтобы приехал гид и открыл музей в нужный вам день.

В старых кварталах, южнее улицы Умара аль-Мухтара, тоже есть несколько интересных мест. Например, церковь Св. Порфирия – древнейшее христианское сооружение, посвящённое святому Порфирию – газскому епископу V века. Нынешняя церковь была построена в XIII веке. Сегодня её интерьер украшен древними, потускневшими от времени иконами, а также свежими фресками с изображениями святых и их именами на греческом и арабском. Ощущается лёгкий сюрреализм, что такая церковь смогла сохраниться в Газе. Храм действительно атмосферный, очень впечатляет.

Некоторые источники пишут, что в церковной гробнице покоится сам Св. Порфирий, однако это не совсем так. На самом деле, тут хранится лишь десница святого (правая рука), в то время как остальные мощи были вывезены в Грецию, подальше от боевых действий.

Сегодня храм принадлежит Греческой православной церкви. Службы проходят каждые пятницу, субботу (вечером) и воскресение (утром). За церковью находится христианское кладбище, где чуть ли ни у каждого надгробья – своя интересная история.

К церкви живописно примыкает мамлюкская мечеть Катиб аль-Уилая XV века.

Что касается католической общины, которая насчитывает здесь не более 200-300 человек, то ей принадлежит церковь Св. Семейства. По своему стилю и внутреннему убранству она выглядит современнее. В рождественский период тут устанавливают красивую ёлку и вертеп, организуют культурные мероприятия.

В этой церкви я как-то был на концерте классической музыки и был удивлён узнать, что скрипачку зовут Елена, а пианистку – Юлия. Они – гражданки СНГ, проживающие в Газе с мужьями-палестинцами. Как потом выяснилось, в Секторе Газа живёт целая «русская» диаспора. В основном это женщины из Украины, России, Беларуси, Молдовы. Во время учёбы в родных ВУЗах они познакомились с палестинцами, которые тоже учились там по обмену, потом вышли замуж и приехали с мужьями на Ближний Восток. Большинство из них приняли ислам, но кто-то остался в христианстве. Сегодня сотня и более русскоговорящих женщин постоянно проживают в Секторе, растят детей-билингвистов, некоторые работают в газских медучреждениях и все испытывают такие же трудности с выездом из Сектора, как и сами палестинцы. Очень интересно было пообщаться с соотечественницей Инной, которая живёт в пригороде Газы и ведёт блог о своей жизни в Палестине.

Недалеко от двух церквей находятся единственные бани в Секторе Газа – Хаммам ас-Самра. Название переводится с арабского как «самаритянские бани»: до XVI века они принадлижали жившим в Газе евреям-самаритянам. Нынешний хозяин – дядечка с колоритными усами по имени Абдалла – рассказал, что его семье удалось сохранить первоначальный облик этих бань: от каменных арочных сводов со стеклянными отверстиями в потолке до старой технологии отопления на основе дров, которыми топят специальное пространство под мраморным полом.

Банный комплекс состоит из 3-х основных помещений: вестибюля с комнатной температурой, где можно полежать, расслабиться и выпить чашечку чая; предбанника с раздевалкой, массажной скамьёй и комнатой «для остывания»; и самого хаммама, который представляет собой общую парилку с небольшими примыкающими камерами, где стоят ванны с горячей и умывальники с прохладной водой. Пол горячий, но газавцы смело ложатся на него во весь рост – говорят, что помогает от ревматизма и прочих заболеваний.

Стоимость посещения – 20 шекелей; массаж и пилинг – 15 шекелей. С собой нужно иметь плавательные шорты, полотенце и шлёпанцы. Время посещения: ежедневно с 5:00 до 11:00 и 17:00 до 22:00 для мужчин; с 11:30 до 15:30 для женщин, кроме пятницы.

Пообедать мне посоветовали в одном традиционном ресторане в 10 минутах от бань. Пока его искал, наткнулся на Дом имама Мухаммада аш-Шафии – знаменитого богослова и основателя одной из четырёх правовых школ ислама. На этом месте изначально было здание, в котором родился имам в VIII веке. У входа лежали куски распиленной пальмы: так обозначают, что парковка запрещена.

Вскоре заметил и указатель на ресторан «Bait Sitty» («Дом моей бабушки»), расположенный в укромной улочке, расписанной в цвета палестинской символики.

Ресторан искусно обустроен как большой арабский дом начала прошлого века. Еда вкусная, разнообразная и недорогая. Очень понравилась баранина в горшочке и всевозможные закуски. Средний чек – 50 шекелей с человека. Попался милый официант в традиционных одеяниях – я не постеснялся сфотографироваться и с ним.

Напоследок я решил заехать ещё в одно место. Прочитал в интернете, что на севере Газы есть Британское военное кладбище. Оно насчитывает более 3000 захоронений: в основном, это могилы британских солдат Первой мировой войны, но есть также захоронения австралийцев, канадцев, поляков, индусов. Кладбище выглядит очень чисто и ухоженно – прям островок спокойствия и тишины среди бурной, порой хаотичной атмосферы города. За кладбищем уже третье поколение смотрит местная семья, которая работает на британскую Комиссию Содружества по уходу за военными захоронениями.

После экскурсии, ближе к вечеру, я отправился морю. На городской набережной расположено несколько хороших ресторанов и кафе, а также около десяти отелей: Gloria, Al-Deira, Roots, Commodore Gaza, Grand Palace, City Star, Palestine и др. Но т.к. приезжих практически нет, работают они по большей части за счёт ресторанов и свадебных торжеств. Бронируются эти отели не через booking.com, а напрямую – контакты можно найти на их страницах в Фейсбуке. Цены за номер варьируются от 50 до 120 долларов, что для Газы безумно дорого.

В пешей доступности – пляжи, где летом проводят выходные многие горожане. И пусть море загрязнено сточными водами, люди всё равно купаются. Почище вода лишь на юге, возле границы с Египтом, но не всем охото ехать так далеко.

Кто брезгует залезать в воду, может поплавать на лодке. Такое удововольствие стоит 4-5 шекелей с человека. Лодки отправляются от рыбацкого причала возле маяка на территории порта. Найти его несложно – при виде иностранца сразу же подбегают дети-зазывалы и предлагают «экскурсию» на лодке.

Сам по себе порт – увлекательное место для прогулки, особенно утром, когда людей практически нет. Можно понаблюдать за рыбаками, как они разворачивают сети, раскладывают рыбу, ремонтируют лодки.

А на выходе из порта, сразу за мечетью аль-Хасаина, расположен небольшой рыбный рынок. Правда, улов зависит от расстояния, на которое рыбаки могут отплыть от берега. Граница рыбацкой зоны постоянно колеблется в зависимости от политической обстановки и настроения израильских властей. В периоды эскалации рыбакам, как правило, вообще запрещено выходить в море.

Перед тем, как стемнеет, я частенько прогуливался к морю, чтобы проводить закат. Атмосфера, в такие моменты, мне казалась какой-то необычной, магической. И не важно, сидел я в крутом рыбном ресторане, на деревянной скамейке или просто на песке.

Инстаграм автора https://www.instagram.com/log_nick/

Туры и путёвки на Holiday.by