Отчёт о поездке: Транзитом по Румынии

Из Молдовы в Эстонию. Начнем с того, что мы возвращались из Молдовы в Эстонию. Нас было трое, - я, мой муж и наш сын. Идея поехать через Румынию возникла после проезда по кошмарным дорогам Западной Украины ещё по пути туда: разбитым, в выбоинах и ухабах, с огромными ямами прямо посреди проезжей части, без какого бы то ни было освещения и с малочисленными дорожными знаками и указателями. Муж справедливо решил, что наша машина не выдержит еще одного «веселого» путешествия по трассам Украины, сделанным в духе «асфальт кладется прямо на песок, поэтому к концу лета он такой плиссированный», и мы начали придумывать альтернативные способы возвращения домой.

Путь через Румынию, Венгрию и Словакию занимал примерно на 700 км больше, но, во-первых, в тех странах дороги куда лучше, а значит по времени мы ничего не потеряем (а если учесть безумные очереди на украинско-польских границах, то можем даже и выиграть!), и, во-вторых, можно будет посмотреть пока еще не изведанные нами места.

Визы. Гражданам СНГ для посещения страны требуется виза в Румынию (отдельная румынская, так как страна пока еще не в Шенгене). Но если вы направляетесь транзитом через Румынию в одну из стран Шенгена, что подтверждается наличием у вас в паспорте соответствующей визы, то тогда у вас есть право на двухсуточное безвизовое пребывание в Румынии.

Мой муж и его сын – граждане ЕС, им румынская виза не нужна вообще; у меня – норвежский вид на жительство, что также подходит под требования о безвизовом транзите. В общем, по коням!

Граница. Молдавские пограничники отлично знают, что цена сигарет в Европе выше, чем в Молдове, в 2-10 раз (в зависимости от страны), поэтому все автомобили проверяются на наличие избыточного количества табачных изделий. Первый же вопрос, который мы услышали на границе: «Сколько сигарет везете?». Провоз контрабанды в наши планы не входил, и муж спокойно ответил, что есть только один блок на троих человек. Обыскивать машину таможеннику, видимо, было лень (мы приехали на границу около 6 утра в воскресенье), и он поверил нам на слово. Дальше пограничники поставили нам печати в паспорт, и мы переехали на румынскую сторону, где нас так же спросили про сигареты и про то, куда мы направляемся и откуда прибыли. После не особо внимательного изучения нашей машины и паспортов мне поставили штамп о въезде (другим не нужен был), и пожелали всем нам счастливого пути. 

С молдаванами на границе мы говорили по-русски, с румынами – по-английски.

Румыния. Въехав на территорию Румынии, мы не заметили особого отличия от Молдовы: тот же пейзаж; те же надписи на знаках и информационных указателях; те же старые машины; те же телеги, запряженные лошадьми, на трассе. Эта область Румынии так и называется - Молдова, и исторически эти земли и территория современной Молдавии составляли одно Молдавское княжество.

Потом, присмотревшись, одно различие мы-таки узрели: в Румынии на всех телегах имелся государственный регистрационный номер.

Телеги встречались разные: и обычные деревенские, и с тремя запряженными лошадьми, и покрытые сверху матерчатой крышей из ярких тканей (а-ля цыганские кибитки).

Также мы проехали мимо одной цыганской свадьбы, гости которой передвигались на телегах, а молодые, как и положено, восседали в богато украшенной телеге-кибитке, которую везли три черных красивых коня.

Яссы. Первый крупный город на нашем пути - Яссы, второй по величине город Румынии после Бухареста. Когда-то этот город являлся столицей Молдавского княжества, а с 1916 по 1918 в нем заседало румынское правительство. В настоящее время Яссы считается культурной столицей Румынии: в городе расположены многочисленные театры, музеи Румынии и университеты, а также румынская государственная филармония, самый старинный и самый крупный в Румынии ботанический сад и самая древняя румынская библиотека. В общем, город однозначно стоит того, чтобы через него хотя бы проехать транзитом.

На подъездах к городу – огромное количество цыган на телегах, такое чувство, что там находится какой-то специальный цыганский район. Особо поразил нас пункт приема всякого барахла, возле которого в очереди стояли телеги, набитые металлоломом. На одну, поверх слоя всяких балок и арматурин, умудрились всунуть даже смятый кузов какой-то ржавой машины!

«Бедная лошадка, - подумали мы с горечью. – Тяжело ведь, наверно, на своем горбу таскать автомобильные останки!».

Чем «центрее» мы забирались, тем меньше оставалось цыган с их странными транспортными средствами, ну а в самом центре города от них не осталось и следа. Видимо, туда они не добираются, или же пересаживаются с телег на «Дачии» или еще что-то похожее.

Яссы – типичный восточноевропейский город. В нем сохранилось много красивых старинных зданий, рядом с которыми нередко встретишь новострой в стиле хай-тек. Много кафе, ресторанов, ночных и стриптиз-клубов. Из общественного транспорта были замечены автобусы и трамваи, довольно-таки старые. Дороги в городе в неплохом состоянии, разметка понятна, знаков много. Резюме: ездить там можно, не заблудишься! :)

Если б у нас было чуть больше времени, мы бы обязательно сделали остановку в Яссах, погуляли бы по центру города, отведали бы местную кухню в каком-нибудь интересном ресторанчике, накупили бы сувениров. Но, увы, времени было в обрез, поэтому мы вводим в GPS «Бистрица – Деж – Сату-Маре» и двигаемся дальше.

Через Буковину и Трансильванию. Регион Молдова мы проехали достаточно быстро, и вот нас уже встречает плакат «Добро пожаловать в Буковину». 

Местность становится все более и более гористой, а просторы и поля сменяются неширокими дорогами через следующие один за другим поселки и городки. Вот знак «конец населенного пункта»; сразу за ним – знак, оповещающий о начале уже нового городка. Не разгонишься, в общем: ограничение скорости на движение в городе – 50 км/ч. Зато по сторонам смотреть удобно при таком небыстром передвижении :)
Телег с номерами уже не наблюдаем; по всей видимости, цыгане в этих местах гнездоваться не любят.

В Украине тоже имеется своя Буковина, которая когда-то и принадлежала Румынии. Но, несмотря на похожие названия населенных пунктов и схожесть типажей внешности местных жителей, разница между украинской Буковиной и румынской просто огромная! В Украине: разбитые дороги, покосившиеся домики и общая неухоженность, и это в туристическом регионе с прекрасной природой! Румыны же сделали из своих горных областей конфетку: чистые улочки, понятные указатели, ОТЛИЧНЫЕ ДОРОГИ!!! Много магазинов и магазинчиков, кафе, ресторанов. Отдых в Румынии именно поэтому достаточно популярен в этой местности. Кстати, по пути мы встретили множество рекламных плакатов, расписывающих прелести горнолыжного отдыха в Буковине зимой. Убедительно! Туры в Румынию – это возможность посетить и румынские горнолыжные курорты, которые очень походи на типичные европейские городки.

В общем, смотрите сами:

А для того, чтобы почувствовать местный колорит и не спутать румынский карпатский городок со шведским горным поселком, нужно немного прогуляться вглубь городка :)

Трансильвания. Знака о том, что нас приветствует Трансильвания, я не заметила. То ли проспала, то ли не было таковых вообще. Я поняла, что мы уже там, по рекламным плакатам «Банка Трансильвании».

Горы становятся все более и более крутыми; кое-где дороги – это серпантин с резкими и опасными поворотами. 

В этой части Румынии очень много монастырей. Это своеобразные достопримечательности Румынии. Буквально через каждый километр мы замечаем информационные таблички, извещающие о повороте к очередному памятнику архитектуры Румынии 13-18 веков. Некоторые монастыри Румынии можно разглядеть и с дороги, особенно если они расположены высоко в горах.

Очень часто стоит такой монастырь один-одинёшенек: ни города рядом, ни поселка, ничего. И через километров десять – следующий такой же монастырь, затерянный в долинах. Наверно, строили специально в таких местах, чтобы у монахов не возникало соблазна пуститься в бега.

Дракула. Румыны и, в частности, жители Трансильвании, прекрасно осведомлены о том, какие ассоциации приходят на ум большинству людей при упоминании об этом регионе. Недалеко от отеля с красноречивым названием «Дракула» имеется памятник Брэму Стокеру (отель построен в том месте, где, по легенде жил тот самый граф-любитель свежей крови: на стыке земель Буковина и Трансильвания). Очевидно, румыны очень рады, что их страна из-за этой легенды стала узнаваемой. И если жителю Беларуси приходится судорожно разъяснять иностранцам, что его родина – это «такая небольшая страна между Польшей и Россией, но это не Россия и не Польша, у нас даже есть свой язык», и все равно натыкаться на изумленный взгяд и растерянность собеседника, который ну соооовсем не может понять, как это между Польшей и Россией может быть что-то еще посередине, то румыну достаточно просто сказать: Румыния, Трансильвания. :)

Примерно вот такие монастыри повсюду: 

А это тот самый отель Дракула: 

В отеле «Дракула» есть ресторан, однако попробовать предлагаемые там яства нам не довелось. К нашему сожалению, заведение было закрыто на спецобслуживание, там гуляла шумная румынская свадьба. Подумалось, что это неплохое место для проведения подобного торжества: из окон гостиницы и ресторана открываются изумительные виды на горы и долины, а легенды, окутывающие данный регион, придадут событию особую пикантность. 

Жаль, что у входа в отель не продавались сувениры дракуловской тематики, мы бы точно прикупили себе что-нибудь запоминающееся.

Погуляв по окрестностям, пофантазировав на тему «а что бы ты делал, если бы ты тут повстречал ночью самого господина графа», садимся в машину и продолжаем наш путь. Останавливаемся на заправке. Муж заказывает кофе и какие-то бутерброды и идет за столик на улице, а я решаю чего-нибудь сладенького купить – приятно же будет потом пожевать в дороге. Набираю кучу шоколадок, батончиков, конфет (что-то на скидке было, что-то нет) – по чеку получилось 8 с копейками лей, или 2 евро. ДВА ЕВРО??? После норвежских цен, где за два евро купишь разве что обертку от «Сникерса», Румыния кажется раем для любителей сладкого.

В это время мой супруг о чем-то оживленно беседовал со вторым продавцом из магазина. Тот, поняв, что мы иностранцы, поинтересовался, откуда едем, куда, какие у нас впечатления, как нам Румыния. И рассказал, как им живется – тяжеловато, но они стараются. Еще добавил, что сейчас дела идут у них лучше, чем пару лет назад. Мы спросили, где у них можно будет купить румынские сувениры, а то мы все ищем-ищем, но безрезультатно. Он посоветовал заехать в Бистрицу, там точно что-то, по его словам, должно было быть. Мы поблагодарили его и поехали в сторону Бистрицу, до которой оставалось совсем чуть-чуть.

Но увы. И там удача нам не улыбнулась – воскресенье, как никак. Маленькие магазинчики и лавочки закрыты, а в супермаркете никаких сувениров с национальной тематикой не оказалось. Что поделать, пришлось покупать алкогольные «сувениры»: пиво, вино и слабоалкогольные напитки, а также сладости и другую еду местного производства.

Времени было уже около четырех. Пересечь румынско-венгерскую границу хотелось до полуночи, поэтому мы, загрузив в машину все покупки, двинулись в путь уже без остановок, и около восьми вечера прибыли на границу с Венгрией. Там мой паспорт украсился еще двумя штампами, и, прощай, Румыния, до новых встреч!

Вывод. Какой вывод я могу сделать, исходя из своего краткого пребывания в этой стране? Побывать в Румынии однозначно стоит! Мнение о стране у нас осталось сугубо положительное!

Но один неприятный момент в поездке все же был. Когда мы останавливались на одной заправке километрах в пятидесяти от города Яссы, к нам подбежали немытые дети в явно несвежей одежде и начали просить деньги. Я очень давно не видела детей-попрошаек, отвыкла от такого зрелища, поэтому мне стало очень больно от того, что в Европе остались еще места, где детям живется не так сладко. Но, с другой стороны, если это дети цыган, то это их образ жизни, и тут уж ничего не поделаешь. В Румынии это есть (в тех землях, которые ближе к югу и к Молдове), к этому нужно быть готовым.

Бензин в Румынии дороже, чем в Беларуси, России или Украине, но дешевле, чем в других странах ЕС, поэтому, если вы направляетесь дальше вглубь Европы, имеет смысл заправить в Румынии полный бак.

А если вы желаете приобрести сувениры в Румынии, то выбирайте для посещения будние дни. Как мы ни старались, так и не нашли ни магнитиков, ни брелоков, ни прочих сувенирных радостей. Даже на заправках ничего такого не было.

Кстати, пункты обмены валюты в Румынии, как и сувенирные лавки, по воскресеньям не работают. Поэтому нужно или запасаться местной валютой заранее, или использовать банковские карточки.

Одного дня, конечно же, невообразимо мало для формирования полноценного впечатления о стране, о людях, ее населяющих, об уровне жизни, о традициях и обычаях. Однако даже столь малого срока хватило мне для осознания того, что это «мое», что я бы хотела сюда вернуться – и уже не транзитом, а основательно, минимум на пару недель. Люди показались мне очень доброжелательными и приветливыми. В магазинах не толкаются, не кидают на тебя взгляды, полные желчи – только потому, что ты там что-то не так взял или кого-то случайно задел. Если ты заблудился – тебе с удовольствием подскажут верный путь и даже проводят, если нужно будет. Хамства на дорогах и подрезаний мы тоже не заметили. Если ты задержался на светофоре, или как-то «тормозишь» (потому что запутался в незнакомом городе, например) – никто сзади не будет обрушивать свою злость на несчастный клаксон, давая тем самым тебе понять, что ты ОЧЕНЬ не прав.

А представителей дорожной полиции я не повстречала вообще, видимо, воскресенье для них – это время быть с семьей, а не способ заработать прибавку к зарплате за счет наотмечавшихся дачников и рассеянных гостей страны. Если говорить эзотерическими терминами, то у страны положительная энергетика. Люди не защуганы, не видят опасность везде, не живут в ожидании чего-то ужасного, что неминуемо должно произойти. Проезжая по Румынии, мне хотелось слушать Эмира Кустурицу и Горана Бреговича. Эта музыка, как мне казалось, идеально накладывалась на окружающие пейзажи. 

Елена Мердикес специально для Holiday.by